Parcour à vélo au plus près du sentier historique

 Sur les pas des Huguenots depuis les  Cévennes
Des Vans à Vallon-pont-d'Arc

Se mettre dans les  pas et les traces des  ancêtres ardéchois,  dont le maître mot fut : résister. cette passion du cyclotourisme itinérant pour revivre l’histoire,  chaque hameau pour rejoindre un idéal  dans ces "Déserts" s'est construite la liberté pour un peuple de foi, le peuple huguenot, dont le maître mot fut, comme Marie Durand et bien d'autres, « Résister » Pour que cette randonnée qui, au fil des kilomètres, devient un esprit de communion pour  revivre aujourd'hui ce périple de 2000km depuis les Cévennes. L’histoire du rayonnement international de la langue française n’est pas liée au seul prestige de ses écrivains ou à l’expansion de l’empire colonial : le français a été également disséminé par des exilés. Les protestants du Refuge huguenot au lendemain de 1685,

		Il est impossible de parler de l’Ardèche, sans accorder une place importante au facteur protestant . La ville des Vans était le point de départ et d'arrivée des "drailles" muletières qui escaladaient les Cévennes vers Peyre ou Petit Paris.
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Le Temple des Vans, les plans furent approuvés par le préfet de l'Ardèche le 17 mars 1823,  et les travaux furent achevés en 1825. L'inauguration se fit le 7 mai 1826. Plus élevé que le prévoyait le devis initial, le coût total fut de 13.940 francs, les fidèles donnèrent 10.844 francs, l'État le reste. Ce fut le troisième temple protestant des Vans. A peine le temple est-il bâti qu'on envisage de le reculer de quelques mètres pour élargir la route de Saint-Ambroix. En 1873, le Conseil Municipal est d'accord, mais le Consistoire refuse. Établi à la rencontre de l'ancienne Nationale 101 et du chemin qui mène sur le plateau des Gras, à Brahic et à Bessèges, l'édifice est en haut de la rue de Terre Morte, naturellement devenue rue du Temple. Bâtiment modeste est rond, flanqué au sud d'une petite sacristie et ouvrant au nord par un portique que supportent quatre colonnes auquel on accède depuis la rue par de nombreuses marches. Un éclairage axial complète quelques ouvertures latérales. Comme c'est de règle, l'ameublement est très sobre : une chaire, une table de communion, un harmonium et de quoi s'asseoir. Le temple subit des réparations en 1893 et en 1971-1972. Avec ce troisième temple, son pasteur, bientôt son école, la paroisse protestante des Vans entre dans une nouvelle période d'une histoire qui, vers 1825, est déjà vieille d'un quart de millénaire.
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		Les rochers du bois de Païolive, décor grandiose où les éléments naturels ont sculpté la roche calcaire. Ceint d'une forêt de chênes rouvres, qui s'étend sur 15 km² au Sud-Est des Vans, fut sous Richelieu un refuge pour les protestants et les bandits de grand chemin, même contemporain. Façonnées par les eaux de pluie à l'époque jurassique, les roches blanches du "Bois des fées" forment un chaos calcaire surprenant et mystérieux où habitent une tortue, un éléphant, un ours et un lion.
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La commanderie de Jalès se situe dans la plaine de la Berrias, La commanderie a été fondée en 1140 par les templiers. Elle est réputée pour être une des plus vieilles commanderie de France  Comme toutes les commanderies occidentales de l'Ordre, elle n'avait pas vocation militaire. Elle servait à récolter des fonds ainsi que des vivres. Elle a été profondément remaniée lorsqu'elle est passée sous la tutelle des Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem au XIVe  siècle.En 1782, Jalès est confiée à un commandeur prestigieux, Pierre André de Suffren, qui rentre tout auréolé de sa campagne aux Indes lors de la Guerre d'indépendance des États-Unis. Suffren ne séjourne pas en permanence dans la commanderie, mais c'est celle qu'il préfère sur les quatre qui lui sont affectées pour assurer ses revenus d'ambassadeur de l'Ordre à Paris. Le 18 août 1790 un camp de protestants armés s'étant réunis dans la plaine de Boucoiran, Louis de Malbosc, maire de Berrias, installe le premier « camp de Jalès », qui comprendra entre 30 000 et 40 000 hommes, catholiques désireux d'en découdre avec les protestants du Gard et patriotes légalistes. Les esprits finissent par se calmer mais l'affaire fait grand bruit. Les 13 et 14 février 1791, un second camp ira à l'échec. Le troisième et dernier camp de Jalès, en juillet 1792, est clairement une tentative contre-révolutionnaire menée par le Comte de Saillans et le prieur de Chambonnas pour rétablir l'ancien régime. Le complot est découvert, Saillans se réfugie au château de Banne, où il sera défait avant d'être décapité place de la Grave aux Vans. Jalès connaîtra un début d'incendie et le fort de Banne sera détruit.
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		L’attrait du sud nous fera quitter Casteljau pour découvrir le  hameau de Berrias , le hameau ne peut laisser indifférent les amoureux de préhistoire, de géologie, de nature ou tout simplement de beaux paysages méridionaux.en longeant le Berre aux eaux toujours jaillissantes sous les plus fortes chaleurs, on peut apercevoir le château de Berrias, discret dans son parc, sa chapelette ses passages silencieux, la marque d’un douceur de vivre comme à l’abri du temps, la quiétude d’un village que Doisneau avait si bien su saisir. Voir de plus près le chapelet de collines qui barrent l’horizon vers le soleil levant, en traverserant la grand route qui va d’Aubenas à Alès au lieudit la Croisée de Jalès. en direction de Bassas.
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Depuis  Berrias le col de la Serre qui débute au pied du hameau de Bessas, une scension de 3 km avec une pente moyenne de 6.5% et des passage à 9% nous amène sur un promontoire d'une altitude de 371m qui dommine la pleine de Berrias.  Au milieu du 19ème siècle, les scientifiques se sont attachés à définir les âges géologiques de notre planète en fonction des traces de vie fossilisées retrouvées dans les roches sédimentaires.C’est ainsi que la commune de Berrias est connue dans le monde entier par les géologue depuis qu’en 1852, l’un d’entre eux, Henri Coquand, a découvert une couche calcaire typique du début du crétacé et a donné à cet âge de la terre le nom de « Berriasien ». Qu’est-ce que le Berriasien ? Il faut remonter à 140 millions d’années ; le Jurassique vient de se terminer. Une mer où naviguent les bélemnites et les ammonites recouvre encore la plaine qui va de Privas à Alès. Le climat est chaud, tropical, et, peu au nord, sur le continent, les grands dinosaures, encore présents, se promènent entre palmiers et grandes fougères. Le Berriasien va durer environ cinq à six millions d’années.
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		La beauté des paysages, souvent peu connus, la description et les commentaires des événements qui se sont passés dans ses lieux  permettent une approche vivante de l’identité du peuple huguenot
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L’Ardèche en occitan Ardecha est une rivière  affluent du Rhône. Elle a donné son nom au département qu’elle arrose, mais son bassin versant concerne aussi la Lozère et le Gard. 125 km de longueur, elle prend sa source, à 1 467 m d'altitude, dans le Vivarais, près du col de la Chavade, dans la forêt de Mazan sur la commune d’Astet. Après Aubenas et Ruoms, elle reçoit le Chassezac et La Beaume, puis s’enfonce à partir de Vallon-Pont-d’Arc dans les célèbres gorges qu’elle a creusées. Elle rejoint le Rhône en amont de Pont-Saint-Esprit
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		Vallon-Pont-d'Arc est un haut lieu de la préhistoire et du tourisme culturel. Ce petit village, paisible en hiver, voit sa population multipliée par 10 en été. Son importance touristique vient surtout de ce qu'il est le point de départ de la descente des gorges de l'Ardèche. Le nom de Vallon est la francisation de l’occitan Valon, issu d'un mot gaulois, avallo, qui signifiait la pomme. Au fil des siècles, la référence à la pomme n'étant plus comprise, le nom de Avalone a évolué en Valon en occitan, puis Vallon. En 1948, pour des raisons touristiques, Vallon prit le nom de Vallon Pont d'Arc. La Grotte des Huguenots sur la route touristique des Gorges, elle a servi de lieu de prêche - de culte au désert - de 1685 à 1787-89 pour les protestants persécutés, après la révocation de l'Édit de Nantes. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Grotte des Huguenots vers 1890 (dessin d'une assemblée de 1890). On ne possède aucun document prouvant ces assemblées ici, car évidemment les Huguenots ne laissaient pas d'archives ou de comptes-rendus précis. Cependant tous les historiens protestants sont convaincus que de nombreuses assemblées ont eu lieu ici, et la tradition de Vallon indique le trou du guetteur et la chaire du pasteur. Il faut signaler que la route des tunnels n'existe que depuis 1890 à peu près et qu'au XVIIIème siècle l'endroit était donc très sauvage, retiré et difficile d'accès. Un document évoque la présence d'Abraham Mazel, un des chefs camisards dans la grotte. La région a peu participé à la guerre des Camisards mais un combat eut lieu à Vagnas où une petite armée de Camisards commandée par Jean Cavalier fut battue.
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Retour au point de départ, en remontant  l'Ardèche vers le nord. jusqu'au village de Sampzon prononcer Sanzon. Sampzon est situé en rive droite de la rivière Ardèche, au sud de la confluence du Chassezac qu'il partage avec la commune de Saint-Alban-Auriolles au nord. Avec la présence de l'Ardèche et du Chassezac....
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	*	.....l'autre trait physique remarquable de la commune est le Rocher de Sampzon. Il n'a que 381 mètres d'altitude mais sa silhouette unique en table inclinée et sa relative isolation en font un repère visuel évident et un superbe belvédère d'observation.
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Le vieux village surplombe l'Ardèche de plus de 200 mètres. Le contrefort nord-est du Rocher force la rivière à s'écarter de sa direction en une longue boucle vers l'est. Cependant le point culminant de la commune n'est pas le Rocher mais un sommet de la crête des Costes situé à la pointe sud de la commune, au point de rencontre avec les communes de Salavas au sud-est et Grospierres au sud-ouest, au fond du vallon du ruisseau de Cruzières (465 mètres).
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		En octobre 1575 les protestants prennent la forteresse de Sampzon par surprise. Un « Monsieur de Chaussy », Louis de Bonas, capitaine de compagnie, place 26 hommes en deux postes vers l'Ardèche pour couper aux protestants la route de Ruoms, Joyeuse et Largentière. Le même Louis de Bonas est témoin de la signature du traité de paix au château de la Borie de Balazuc en 1576, un accord qui met fin à la scission depuis 1567 des États du Vivarais en deux factions, l'une catholique et l'autre protestante. Les hostilités reprennent moins de un an après ce traité de Balazuc. En 1581 le chef protestant Matthieu de Merle achète La Gorce et Salavas au baron Jean d'Apchier, et de Salavas contrôle le passage de l'Ardèche. Les voisins catholiques s'inquiètent, la guerre s'installe. Une situation administrativement insolvable a cours à cette époque : personne ne sait qui a la responsabilité de la garde du fort. L'évêque s'en dédit en affirmant qu'il n'est pas propriétaire. Les États du Vivarais doivent par deux fois reprendre la place des mains de "voleurs" (des protestants). La destruction du fort de Sampzon est décidée en 1582, mais non appliquée dans ces années de violence généralisée.
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Le Château de Sampzon. Construit au pied du village de Sampzon, sur le dernier contrefort de la montagne qui borde au Sud les rives de l'Ardèche, la position stratégique du château de La Bastide, assis sur son rocher, lui permettait de surveiller les voies de communication passant par Alais, les Vans, Villefort, Aubenas, Joyeuse, Largentière, Vallon, Bourg Saint Andéol, Barjac, Salavas et Vagnas. Le fief de Sampzon, relevant des évêques de Viviers, était, dès le XIIe siècle, possédé par une famille du même nom qui s'éteignit vers la fin du XIVe. La première mention que l'on trouve du château de La Bastide est l'hommage, rendu en 1308, à l'évêque de Viviers, par nobles Armand et Raymond de SAMPZON, frères, pour tout ce qu'ils possédaient dans le mandement de Sampzon, et aussi pour leur Bastide ou forteresse, sise sous Sampzon. Ce château, jusqu'à la fin du XVIe siècle, paraît ne s'être composé que de ce qui forme la partie méridionale de l'habitation actuelle, y compris la grosse tour carrée, qui fut réparée à cette époque et encore en 1869, mais qui doit remonter à la construction primitive. Aujourd'hui, le domaine du Château de Sampzon et ses gîtes de vacances vous proposent de passer un agréable séjour en sud Ardèche. Les gîtes et le Château sont dans une propriété privée de 5 hectares arborée et calme
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		D'une longueur de 84,6 kilomètres, le Chassezac prend sa source dans le département de la Lozère, environ 20 km à l'est de Mende, sur le flanc ouest du Moure de la Gardille (1 503 m) dans les monts de la Margeride, À sa naissance le Chassezac commence par couler généralement vers le sud, sillonnant en une large boucle la commune de Saint-Frézal-d'Albuges. Il sert de limite sud de cette commune avec celle de Belvezet, prenant là une direction générale vers le sud-est qu'il garde jusqu'à sa confluence, il retraverse une dernière fois la commune de Saint-Frézal-d'Albuges avant de passer sur celle de Chasseradès qu'il traverse d'ouest en est. Le viaduc ferroviaire de Mirandol se trouve immédiatement en amont de Chasseradès; après quoi il quitte Saint-Frézal-d'Albuges mais continue de servir de limite de communes, entre Prévenchères au sud et Puylaurent au nord. C'est dans ce tronçon de son parcours qu'il rencontre le barrage hydroélectrique de Puylaurent, Ce barrage est, comme la rivière, partagé entre les deux communes de Prévenchères et de La Bastide-Puylaurent. Son lac de retenue a deux branches : celle du Chassezac provenant du nord-ouest  et celle du ruisseau de Malaval provenant du sud. C'est encore à Prévenchères que le Chassezac que se trouve le deuxième barrage sur son cours : le barrage du Rachas, un peu plus de 4 km en aval du bourg. À sa sortie de la commune, la rivière passe sur celle de Pied-de-Borne en même temps que débutent les gorges du Chassezac.Il passe ensuite dans le département de l'Ardèche. Il se jette dans l'Ardèche en rive droite à deux kilomètres en aval de la ville de Ruoms, sa confluence étant partagée entre les territoires de Saint-Alban-Auriolles et de Sampzon. qui en remontant son cours d'eau m'amènrera à mon point de départ en le quittant au hameau de  Maison Neuve.....
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......pour rejoindre la village de Banne en traversant le bois de Païolive. Vestige unique d’une époque oubliée, Banne, village de caractère incontournable en Ardèche, prend ses racines dans le Néolithique. Ce village niché au pied des Cévennes face à la plaine calcaire ardéchoise se distingue par la présence atypique de 27 dolmens : les preuves d’une histoire locale millénaire… Composé de deux bourgs perchés et traversé par un vallon de terrasses cultivées, le village cache bien des perles architecturales : les écuries du Fort, qui accueillent les nombreuses festivités d’été, surmontées des vestiges de son château moyenâgeux mais aussi l’église Saint-Pierre de Banne datant du XIIe siècle.
Parcours ICI